Особенности содержания кур — Куры. Разведение. Содержание. Уход

Напольное содержание

Напольное содержание может быть на глубокой подстилке, на планчатых, сетчатых и подогреваемых полах. При выращивании на подстилке в качестве подстилочного материала можно использовать торф, древесные опилки, солому, подсолнечниковую лузгу, дробленые подсолнечниковые стебли. Подстилка может быть сменяемая и несменяемая, влажность ее должна быть не более 25 %; также не допускается содержание в ней патогенной и бактериальной микрофлоры. Желательно на пол сначала насыпать известь, а потом непосредственно подстилку.

Подстилочный материал

В приусадебных хозяйствах кур в основном содержат на глубокой несменяемой подстилке. Глубокая подстилка способствует выделению большого количества тепла, предохраняет ноги кур от влияния низких температур, влияет на их общее состояние и здоровье и, естественно, относится к существенным факторам среды. В результате ферментативного разложения, протекающего в подстилке под влиянием бактерий, птица получает дополнительный источник биологически активных веществ, главным образом витаминов группы В. При хорошем уходе подстилка не склеивается в комки, которые прилипают к обуви, пружинит при ходьбе и при сжатии в руке рассыпается.

Хорошим подстилочным материалом являются торф, соломенная сечка, древесные стружки, опилки. Лучше всего зарекомендовали себя подстилочные смеси.

Моховой торф поглощает из воздуха и помета примерно в 3 раза больше влаги, чем опилки и древесные стружки, и в 2 раза больше, чем соломенная сечка. Влагоемкость торфа повышается, если его хранить в зимнее время на чердаке, где он хорошо промерзает. Главное достоинство торфа как подстилки заключается в его свойстве уничтожить неприятный запах. Помет, в особенности жидкий, смешиваясь с торфом, становится незаметным.

Торф очень быстро сушит ноги птицы и тем самым препятствует возникновению простудных заболеваний. Яйца, снесенные курами ночью, при падении на слой торфа не разбиваются, а если и разбиваются, то содержимое их смешивается с торфом, что предупреждает развитие у кур такого порока, как расклев яиц. Наконец, торф вместе с пометом является прекрасным удобрением.

Торф насыпают слоем 8–15 см. Такую подстилку можно использовать до 4–5 месяцев. При этом один раз в неделю нужно убирать верхний слой вместе с пометом. Следовательно, подстилка из торфа не только безопасна и удобна для птицы, но и сберегает время и труд птицевода‑любителя.

Примерные нормы расхода торфа для кур в расчете на 1 голову:

южные районы – 5 кг;

центральные районы – 7 кг;

северные районы – 10 кг.

Влагоемкость подстилки из соломенной сечки значительно меньше, чем торфа, древесных стружек и опилок. В соломенной подстилке меньше образуется витаминов группы В. Нерезаная солома в качестве подстилки не применяется, так как очень быстро увлажняется и плесневеет. В Украине в качестве подстилки используют измельченные стержни початков кукурузы, но только для взрослой птицы. Из‑за высокой токсичности не рекомендуется ее применение при выращивании цыплят.

Для подстилочных смесей можно использовать все подстилочные материалы. Особенно удобна смесь, состоящая из разных частей торфа, древесной стружки и соломенной сечки. Высокое содержание древесной стружки в подстилочной смеси замедляет ее разложение и биологический синтез. Толщина слоя зависит от используемого материала и плотности посадки птицы. При нормальной плотности посадки толщина слоя должна быть 20–25 см. В таком случае подстилка будет оставаться сухой в течение всего года.

Для стимулирования биологической активности свежей подстилки необходимо оставить часть (5–10 см) старой подстилки, которая действует как «закваска». Со временем при рыхлении старый и свежий слои постепенно перемешиваются. Периодичность рыхления зависит от микроклимата и вида подстилочного материала. В условиях влажного воздуха (зимой) ее нужно рыхлить ежедневно, чтобы увеличить испарение с нижележащего слоя.

Для связывания влаги рекомендуется добавлять известь (0,5–1 кг на 1 м2), но структура подстилки при этом не улучшается. Добавление суперфосфата (0,5 кг на 1 м2) способствует улучшению структуры подстилки. Рыхлить подстилочный материал следует на полную глубину. В противном случае в нижнем слое образуются анаэробные условия и погибают полезные аэробные популяции микроорганизмов. Полы должны быть хорошо изолированы от почвенной влаги. Деревянные полы не нуждаются в защитном покрытии, так как глубокая подстилка не разрушает, а, скорее, консервирует древесину.

Подстилку рекомендуется заготавливать летом и хранить в закрытом помещении, чтобы исключить ее увлажнение. Укладывают подстилку в птичник обычно осенью в сухую погоду. Для того чтобы она не увлажнялась, под поилки устанавливают железные противни или делают подставки. Чрезмерная сухость подстилки нежелательна. При влажности ниже 20 % приостанавливаются ферментативные процессы. При сухой подстилке повышается запыленность воздуха. В жаркое время года ее необходимо опрыскивать водой. При этом уменьшается запыленность, а испарение влаги способствует понижению температуры в птичнике.

При содержании птицы на сырой плесневелой подстилке могут возникнуть заболевания – аспергиллез, кокцидиоз, а также болезни дыхательных путей. В избыточно влажной глубокой подстилке развиваются яйца гельминтов и личинки куриного клеща. Сырая подстилка становится холодной, что способствует понижению температуры и повышению относительной влажности, загрязняет кормушки и поилки.

Оборудование

Напольное оборудование состоит из двух основных частей: линии поения и линии кормления. Линии поения бывают ниппельные и желобковые, а линии кормления – спиральные и цепные. Комплектация напольного оборудования зависит от размера птичника и вида птицы.

Линия кормления для птицы представляет собой кормопровод, состоящий из труб и находящегося в них гибкого шнека (спирали); трубы соединены между собой с помощью хомутов, в начале линии к ним подсоединен бункер для приема корма. В конце кормопровода установлен электропривод, обеспечивающий вращение спирали. Спираль одним концом закреплена к валу электропривода, а другим концом крепится к валу опоры, установленной за бункером. При вращении спирали корм перемещается от бункера к концу кормопровода. По всей длине кормопровода в трубах сделаны отверстия для выдачи корма в бункерные кормушки, установленные под этими отверстиями. Кормушки крепятся к трубам хомутами. В конце линии кормопровода установлена концевая кормушка, отличающаяся от остальных кормушек тем, что в ней установлено устройство, отключающее привод при заполнении концевой кормушки кормом. Она также отличается способом крепления к трубе.

Объем корма, засыпаемого в кормушки, может регулироваться за счет увеличения или уменьшения зазора между поддоном кормушки и стаканом, через который подается корм (поворотом кормушки). Регулировка осуществляется в пределах 350–900 г. Один оборот кормушки увеличивает или уменьшает дозу корма на 50–60 г.

Корм в бункера линий кормления подается из транспортера через спускные телескопические рукава, с помощью которых можно регулировать объем загружаемого в бункера корма, опуская или поднимая нижнюю часть спускного рукава. Для предотвращения попадания птицы в бункер на него устанавливается сетчатое ограждение.

В линию кормления входит система подвески, с помощью которой происходит регулировка линии кормления по высоте. Система подвески крепится к потолочным перекрытиям здания и состоит из тяг, канатов, блоков и лебедки с ручным или электроприводом. Лебедка устанавливается в середине линии кормления, на барабан лебедки крепится основной тяговый канат диаметром 4,6 мм, который протягивается в оба конца птичника и проходит через концевые блоки. К тяговому канату, с помощью зажимов, крепятся канаты диаметром 2 мм и длиной 3 м, с шагом 3 м. Канаты проходят через промежуточные блоки и с помощью крюков, закрепленных на их концах, поддерживают линию кормления на нужной высоте.

Работа линии кормления. При включении транспортера корм через спускные рукава поступает в бункера линий кормления. В спускном рукаве, установленном на последней линии кормления, имеется устройство, отключающее подачу корма при заполнении бункеров кормом. После заполнения бункеров кормом включаются привода линий кормления и корм подается в кормушки до тех пор, пока не заполнит все кормушки и концевую в том числе, после чего срабатывает отключающее устройство, установленное в последней кормушке.

Для бройлеров и ремонтного молодняка устанавливается либо спиральный, либо цепной кормораздатчик, а для родительского стада устанавливается одна линия спирального кормораздатчика (для петухов) и цепной кормораздатчик (для кур) или спиральные кормораздатчики для кур и петухов.

Клеточное содержание

Разработка наиболее удобных конструкций клеточных батарей, обеспечивающих длительную эксплуатацию птицы и получение высокой продуктивности, является одним из основных направлений повышения эффективности отрасли.

В птицеводческих хозяйствах, в зависимости от приемов спаривания, применяют три метода содержания селекционных кур в клетках: групповое, индивидуальное, в клеточных, многоярусных и каскадных батареях.

Одно– и двухъярусные батареи используют в основном для содержания родительского стада, а также при содержании гусей, уток, индеек на откорм. Для выращивания ремонтного молодняка и содержания птицы промышленного стада в настоящее время используют четырехи пятиярусные батареи. По расположению ярусов батареи могут быть каскадного и этажерочного типа; по количеству голов в клетке – от 3 до 33.

Преимущества и недостатки клеточного содержания птицы

Главное преимущество клетки отражает показатель выхода мяса с одного квадратного метра. При клеточном оборудовании он примерно в два раза выше, чем при напольном, поскольку на одном квадратном метре можно разместить больше птицы, чем на полу.

Другое преимущество клеточной технологии – санитарно‑гигиеническое благополучие. В клетке птица изолирована от контакта с подстилкой, которая является питательной средой для микробов и кишечных паразитов. Все отходы проваливаются сквозь решетку, поэтому нет опасности заражения стада. В итоге применяется меньше лекарств, которые после убоя сохраняются в мясе.

Напольное содержание – одна из предпосылок возникновения птичьего гриппа, поскольку заражение легко передается через подстилку. В клетке же существует автоматическая система удаления помета, а сами батареи изолированы одна от другой. Поэтому даже если не удастся избежать заражения, то эпидемию все равно можно остановить.

Отапливать одно клеточное помещение «гораздо дешевле», чем пять напольных, однако все зависит от оборудования. По энергоемкости клетка потребляет в полтора раза больше электроэнергии, чем напольный корпус, к тому же старое оборудование позволяет размещать птицу только на одном ярусе, поэтому клетка становится невыгодной.

При клеточной технологии выращивания бройлеров в сравнении с напольной живая масса птицы увеличивается на 0,5–5,2 %, убойный выход – на 1,2–2,0 %, выход мяса с 1 м2 полезной площади птичника – в 3 раза, прибыль с 1 м2 площади птичника – в 3,8–4,1 раза; рентабельность производства мяса – на 8,3–10,8 % при снижении расхода корма на 1 кг живой массы на 7,3–10,7 %, срока выращивания птицы – на 2,5 дня и себестоимости 1 кг мяса – на 12,5–16,2 %.

Недостатком клеточного оборудования является опасность возникновения у птицы наминов, а 5–7 % бройлеров травмируются при отлове. Вследствие этого мясо переходит в более дешевую категорию. Однако если продавать птицу не полной тушкой, а частями, намины не имеют значения, а часть с намином (как правило, грудная) перерабатывается в фарш.

Оборачиваемость клеточного оборудования в два раза выше. После каждого оборота подготовка к эксплуатации клеточного оборудования (чистка, обработка биорастворами и дезинфекция) занимает 14–16 дней, а напольного – всего 7–8 дней. И хотя выход мяса в клетках выше, они требуют больших затрат электроэнергии.

Основным недостатком клетки многие птицеводы называют высокую стоимость оборудования, почти в два раза превышающую цену напольного комплекта. Однако выбор типа содержания зависит не столько от цены оборудования, сколько от цели, которую ставит перед собой производитель мяса птицы. Если он хочет получать больше мяса с одного квадратного метра, то лучше клеточное оборудование, а если преследует качественные показатели, то напольник. Клеточные батареи окупаются за 3–4, а напольное оборудование – за 2–2,5 года. При этом клетка дает прибыли на 20 % больше, чем напольник.

Выращивание цыплят без выгулов

В приусадебных хозяйствах яйца и мясо кур можно получать во все сезоны года, если применять безвыгульное содержание в клеточных батареях, на сетчатых полах или глубокой подстилке. Клеточные батареи и сетчатые полы позволяют на одной и той же площади птичника вырастить почти в 2 раза больше молодняка кур, чем на глубокой подстилке, и создать благоприятные условия для птицы.

Клетки для выращивания цыплят можно сделать самим из дерева, металлической сетки и жести. Размеры их – 70×70×35–40 см. Пол в клетках делают съемный, сетчатый из проволоки диаметром 2 мм. Размер ячейки пола для цыплят – 12×48 или 15×15 см. Под полик вставляют поддоны для помета. Дверцы в клетках делают из железных или деревянных прутьев, расстояние между которыми для цыплят в возрасте от 1 до 30 дней – 21 мм, от 31 до 60 дней– 32 мм, от 1 до 120 дней– 40–42 мм. Цыплята должны свободно просовывать голову через такую дверцу к кормушкам и поилкам, которые навешиваются с наружной стороны клетки. Клетки можно ставить друг на друга в 2–3 яруса. Для обогрева цыплят в стенке клетки монтируют 3–4 электрические лампочки.

На 1 м2 площади пола клетки сажают по 28–30 суточных цыплят. При этом на каждого цыпленка должно приходиться 2,5 см длины поилок и 3 см длины кормушек с учетом того, что к ним птица может подойти только с одной стороны.

В первые 2–3 дня в клетку стелют бумагу и на ней кормят цыплят. Одновременно корм насыпают в кормушку, чтобы они привыкли есть из нее. Если нет клеток, то цыплят на племя можно выращивать на сетчатых полах. Применение сетчатых полов позволяет облегчить и упростить уход за птицей и увеличить плотность ее посадки, а следовательно, и количество выращиваемого молодняка на одной и той же площади. На 1 м2 сетчатого пола можно сажать в суточном возрасте 30 голов племенных цыплят яичного направления продуктивности.

На сетчатом полу устанавливают кормушки, поилки, так же как на глубокой подстилке. В первые 3–4 дня на сетчатые полы нужно настилать бумагу, чтобы цыплята не провалились, а затем ее можно убрать. В первый день их можно кормить на бумаге, а потом из желобковых кормушек высотой 5 см, длиной 1 м с вертушкой наверху, которая не позволяет им залезать в нее с ногами. Поят молодняк в первые 10 дней из вакуумных поилок, а затем из желобковых.

Из помета под сетчатым полом повышенного выделения вредных газов не происходит. Поэтому убирать помет из‑под сеток можно 1–2 раза в год по окончании срока содержания птицы. Помещение, оборудованное сетчатым полом, должно быть теплым, сухим, светлым и хорошо вентилируемым, но без сквозняков. В период выращивания нужно постоянно контролировать его состояние.

Живую массу у цыплят нужно определять два раза в месяц.

Как построить курятник

Если у вас усадьба, то курятник просто необходим. Строительство курятника такое же серьезное дело, как и строительство дома. Прежде всего нужно определиться с количеством кур. Если вы просто хотите иметь яйца к завтраку, то достаточно 10 кур. При этом площадь курятника выбирается из расчета 0,5 м2 на одну птицу.

Бытует мнение, будто курица – существо нетребовательное. Поэтому обычно и спрос с нее невелик. Если откладывает яйца с весны до конца лета – уже хорошо. Целый летний день она в поисках корма. Здесь поклюет семена сорных трав, там отыщет червяка, пощиплет зеленого клевера, поглотает мелких камешков для перетирания пищи и к вечеру возвращается домой с полным зобом. Хозяевам остается лишь бросить горсть‑другую зерна утром и вечером да ежедневно заглядывать в гнезда – снимать яйца. Но наступает осень, затем зима, а хозяева по инерции продолжают кормить птицу кое‑как. Мало заботятся и об устройстве теплого помещения, и птица в неприспособленном дырявом сарайчике вынуждена терпеть не только голод, но и холод. О яйцекладке уже нет и речи. И долгие осенние и зимние месяцы куры живут у хозяев «нахлебницами».

Для выращивания цыплят в летнее время вполне можно обойтись легкими, плотно сбитыми из досок постройками. В тех же хозяйствах, где кур заводят ради получения яиц, а значит, и оставляют на зиму, требования к птичникам более строгие.

Где строить курятник

Выбирая место для будущего курятника, необходимо брать во внимание санитарно‑гигиенические и противопожарные требования, а также общий вид усадьбы. Расстояние до жилых помещений должно соответствовать 10–15 м.

Курятник должен находиться близко от человека, присматривающего за курами, потому что это сберегает ему время и облегчает надзор за птицей и ее защиту от всякого рода хищников. На местности, где разводят птицу, должны быть лужайки для пастьбы, кустарники, в которых птицы могут прятаться от солнца и хищников, песчаное место для купания птицы, куда свободно проникает солнце, и большие деревья, под которыми куры, роясь и отыскивая червей, находят занятие на целый день и остаются в тени и прохладе во время жары.

Если по некоторым обстоятельствам приходится заниматься птицеводством на тяжелой глинистой земле, или даже на болотистой, то все надо обустроить так, чтобы почва не оказала отрицательного влияния на здоровье и доходность птицы, т. е. провести осушение. Для строительства курятника лучше всего подойдет склон в северной полосе на юго‑востоке, а в южной – на северо‑востоке.

Опыт показал, что правильное расположение курятника наравне с правильным кормлением влияет на здоровье кур и оплодотворение яиц. В средней полосе и на севере двери и окна курятника должны быть обращены на юг. Куры любят находиться вблизи своего жилища – почти у входа, поэтому именно здесь должно быть больше всего солнца. Если же выход из курятника обращен на север, куры без солнца зябнут и вместо того, чтобы отыскивать себе пищу, стоят неподвижно, нахохлившись. Куры, поставленные в подобные условия, не дадут дохода.

В то же время, если куры, выходя из курятника, вынуждены находиться на жгучем солнце – они очень изнуряются и страдают от живущих на них насекомых. Эти птицы не любят уходить далеко от курятника, пока не снесли яйца, и находятся вблизи него; поэтому площадка должна быть тенистая. Кроме того, если лучи южного солнца будут беспрепятственно проникать в курятник, они сильно нагревают стены. В результате в помещении могут развиваться всевозможные клещи, действующие губительно на кур.

Конструкция курятника

В зависимости от климатических условий птичник строят из дерева, кирпича или камня. Многие птицеводы допускают распространенную ошибку, не придавая особого значения строительству птичника, и как следствие, не получают должного экономического эффекта от птицеводства.

Птичник необходимо строить просторным и теплым, чтобы птица в холодное время года имела достаточно места для прогулки.

Возле одной из боковых стен птичника необходимо построить выгул для птицы, равный по площади птичнику. Высота ограждения выгула должна быть не ниже 2 м.

При строительстве птичника необходимо хорошо продумать конструкцию кровли (желательно делать кровлю с чердаком), так как хорошая кровля защищает птичник от переохлаждения, перегрева и попадания воды. Пол должен быть теплым, сухим, желательно дощатым. В стенке выходящей на юг, юго‑восток, юго‑запад, необходимо сделать окна. Соотношение оконной площади к площади пола – 1:12.

Для выхода птицы на выгул в стене на высоте 5–7 см от пола необходимо оборудовать лазы размером 30×40 см для кур, 40×50 см – для индюков и гусей и 40×30 см – для уток.

Интенсивность электрического освещения – 3–4 Вт на 1 м2 пола. Электрические лампочки должны быть с герметическими плафонами и подвешенными на высоте 1,7–1,8 м от пола.

Плотность размещения птицы на 1 м2 пола: для кур яичных пород – 5 особей, мясо‑яичных – 3,5–4 особи, индюков – 2–3 особи, уток – 6, гусей – 2–3 особи.

Фундамент курятника. Строительство курятника, как и жилого дома, начинается с фундамента. Будет он ленточный или столбчатый – на ваш выбор, в зависимости от финансовых возможностей. Кирпичный фундамент или фундамент из асбестоцементных труб тоже можно рассматривать как вариант. С фундаментом постройка прочнее и долговечнее. Кроме того, он предохраняет помещение от сырости, проникновения крыс. Если вы под птичник решили приспособить готовую постройку, не имеющую фундамента, вам все же придется продумать, как сделать стены и пол недоступными для грызунов.

Фундамент должен быть прочным. Залейте его бетоном. На эту основу можно положить доски или сделать пол из другого материала, по вашему выбору.

Если же фундамент в курятнике не планируется, то необходимо обить стены внизу железом, что также защитит птиц от проникновения непрошеных гостей.

Пол курятника. Пол птичника должен быть теплым, сухим и гладким. Наиболее долговечны цементные полы, они к тому же недоступны для проникновения крыс. Кроме того, с цементных полов удобнее убирать подстилку (единственный недостаток цементных полов – они холоднее деревянных).

Деревянный пол делают из толстых просмоленных, уложенных на балки досок; под балки рекомендуется сделать глинобитное основание, уложенное на слой шлака.

Иногда пол делают глинобитным. Правда, такой пол приходится обновлять: снимать верхний, загрязненный слой глины, заменять его новым и хорошо просушивать.

Часто пол делают несколько покатым в одну сторону – это удобно при мойке помещения.

В помещении для кур и индеек пол устанавливают на 20–30 см выше поверхности земли, а для уток и гусей – на 10–20 см.

Стены курятника. Стены курятника лучше всего делать деревянные, но не обязательно бревенчатые. Они могут быть и каркасные с двухсторонней обшивкой досками. Тогда между досок можно засыпать торф или опилки. Можно, конечно, делать стены и глино‑соломенные, саманные.

Окна курятника. Солнечный свет – лучший дезинфектор. Уже поэтому в птичнике должно быть много естественного света. Окна в птичнике делают невысоко над полом – на расстоянии 50–60 см. Тогда и под окном будет достаточно света.

Окна в птичниках делают большие, а высчитывая их общую площадь, применяют правило: на 8–10 м2 площади пола должен приходиться 1 м2 площади стекла. Летом застекленные рамы вынимают из окон и заменяют другими, затянутыми редкой металлической сеткой.

Двери курятника. Двери в курятнике лучше всего делать с тамбуром – двойные, тогда холодный воздух не будет резко врываться в помещение. Двери в птичнике не следует подвешивать низко: нижний край их должен находиться в 15–20 см от пола. Тогда, открывая дверь, вы не придавите лапы птице, да и подстилка не будет мешать вам.

Вентиляция. Вентиляция в курятнике имеет большое значение. В небольших курятниках чаще всего применяют так называемую естественную вентиляцию. Для этого используют окна, затянутые сеткой, тканевые рамы, фрамуги, каналы в стенках здания, вытяжные трубы. В больших птичниках, кроме того, применяют так называемую побудительно‑приточную вентиляцию, используя электровентиляторы.

Лазы. Лазы – это отверстия для выхода и входа птицы в помещение. Их устраивают на уровне пола. Размеры лазов зависят от величины птицы. Снаружи лаза делают тамбур, но выход из него должен быть сбоку. Иногда перед лазом делают деревянные сходни (наклонный мостик).

Освещение в курятнике. Солнечный свет и почти в равной мере – искусственное освещение наряду с другими условиями содержания оказывают большое влияние на рост, физиологическое развитие, жизнеспособность и размножение кур. Продолжительность светового дня и интенсивность освещения в птичнике также очень важны. В хорошо освещенных помещениях и при облучении в выгулах прямыми солнечными лучами куры лучше себя чувствуют, повышают яйценоскость, при этом вырастает полноценный молодняк.

Длительность дополнительного освещения определяется сезонным изменением продолжительности дня, а также состоянием погоды. В пасмурную погоду освещение в птичнике приходится включать раньше, при безоблачной погоде – позже. Включение и выключение искусственного освещения желательно проводить постепенно, с помощью реостатов.

Существуют две системы содержания домашних кур – с предоставлением выгула и без него, то есть постоянное содержание кур в помещении. При клеточном содержании приходится постоянно пользоваться искусственным освещением; при выгулах основным должен быть естественный свет. Из различных частей спектра цветов на яйценоскость влияют красное, оранжевое и желтое освещение. Красная и оранжевая части спектра сдерживают половое созревание и откладку яиц, птицы ведут себя более спокойно, чем при естественном освещении.

Установлено, что цвет стен и оборудования, где содержится птица, тоже имеет значение. Курам больше нравится желтая окраска. Затем следуют зеленая, красная и голубая. Небезразличен для хохлатки и цвет гнезда. Если он ей нравится, птица может увеличить яйценоскость на 20 %.

При постепенном увеличении или уменьшении силы света при помощи реостата куры получают предварительный сигнал к посадке на жердочки и успевают до наступления темноты подготовиться ко сну. При внезапном выключении освещения некоторые куры могут от испуга слететь с насеста и поднять панику. Если нет реостата, можно оставлять после выключения основного освещения контрольную лампочку меньшей мощности, которую выключают в последнюю очередь.

Добавочное освещение курятника рекомендуется производить с октября по апрель для первогодок и с декабря по апрель – у переярок, чтобы добиться повышения яйценоскости кур. Продолжительность искусственного освещения не должна превышать 18–19 часов.

Особое внимание нужно обращать на то, чтобы установленный световой режим соблюдался четко, без каких‑либо срывов, так как это может вызвать не только снижение продуктивности, но и преждевременную линьку. При дополнительном освещении птицу обеспечивают полноценными кормами и чистой водой.

Для переярых и более старых кур дополнительное освещение включают только после окончания линьки, в противном случае яичная продуктивность снизится.

Плохо развитых молодок освещать дополнительно не следует до их полного развития и достижения хорошей упитанности. Результаты продления светового дня сказываются на яйценоскости кур через 12–15 дней.

При использовании искусственного освещения лампочки располагают на высоте 1,7–2 м от пола, на равном расстоянии одна от другой, с таким расчетом, чтобы все кормушки и поилки были освещены равномерно. Для того чтобы лучи света направить на пол, нужно побелить потолок или повесить абажуры.

Время наступления половой зрелости у кур, кроме генетических факторов, зависит от светового режима в период выращивания: чем продолжительнее период освещения, тем скорее наступает половая зрелость.

В настоящее время разработано большое количество световых режимов для всех видов сельскохозяйственной птицы. В домашнем птицеводстве любители должны выбрать тот из них, который больше подходит в местных условиях.

Микроклимат в птичнике

Температура воздуха оказывает особенно большое влияние на состояние организма птицы. У кур, например, высокая продуктивность проявляется в пределах температуры от 11 до 22 °C. При более низких температурах повышается расход кормов, что удорожает продукцию.

С повышением температуры снижается потребление корма и отмечается резкое нарушение общего состояния птицы, что влечет за собой снижение продуктивности. Резкое повышение температуры, по сравнению с постепенным, оказывает неблагоприятное влияние на яйценоскость, качество яиц и потребление корма.

К изменению температуры птица в силу своих физиологических возможностей приспосабливается в течение 3–4 дней. Для изменения частоты дыхания требуется 8–10 дней.

Холодную сухую погоду взрослая птица переносит сравнительно хорошо. Холод с высокой влажностью очень вреден, поэтому в этих условиях учащаются заболевания и возрастает падеж птицы.

Влажность воздуха зависит от его температуры. Влага в птичник поступает с выдыхаемым воздухом, от испарения из подстилки и поилок. Концентрация влаги связана с качеством изоляции стен и пола птичника, яйценоскостью птицы, составом корма и частотой уборки помещения. Из‑за высокой влажности ухудшается испарение его со слизистых оболочек дыхательных путей, а в сочетании с высокой температурой ограничивается теплоотдача, что приводит к тепловому стрессу.

При повышенной влажности активизируется развитие патогенной микрофлоры, увеличивается опасность инвазионных заболеваний. Низкая влажность способствует образованию пыли, которая вызывает раздражение слизистых оболочек, усиливает испарение из дыхательных путей, что способствует охлаждению организма.

Химический состав воздуха в помещении имеет большое значение для нормальной жизнедеятельности птицы. Среди компонентов газового состава воздуха важную роль играют углекислый газ, аммиак и сероводород.

Углекислый газ выделяется при дыхании и в процессе микробного синтеза. Выдыхаемый воздух содержит его около 4,2 %. Высокая концентрация углекислого газа отрицательно сказывается на обмене веществ, общем состоянии организма, продуктивности и устойчивости к заболеваниям. При наличии хорошей вентиляции концентрация углекислоты в воздухе птичника составляет 0,07–0,1 %.

Аммиак выделяется в процессе бактериального разложения мочевины, содержащейся в помете и других азотсодержащих веществах. Содержание аммиака в воздухе птичника зависит от степени накопления его в подстилке, а следовательно, от плотности посадки птицы, влажности и температуры воздуха и подстилки. Птица, подвергшаяся в раннем возрасте воздействию аммиака, никогда не достигает продуктивности своих сверстниц, содержащихся в нормальных условиях воздушной среды. Предельно допустимой для молодняка кур считается концентрация аммиака до 0,01 мг/л.

Сероводород образуется непрерывно и поступает в воздух птичника в результате разложения помета, подстилки, остатков корма. По сравнению с другими газами он обладает самой большой токсичностью и вызывает смерть в результате нарушения процесса дыхания. Повышенная концентрация его вызывает у птицы рвоту, раздражение кожи; цыплята мало двигаются и отстают в росте. Концентрация сероводорода в птичнике не должна превышать 0,01 мг/л.

Пыль состоит из частиц высохшего помета, подстилочного материала, кормов, пуха, пера, перхоти. Количество пыли увеличивается при высокой температуре. Пыль является проводником патогенной микрофлоры, в результате чего оказывает вредное воздействие на организм птицы. Проникновение пыли в дыхательные пути вызывает механические или химические повреждения слизистых оболочек, что приводит к снижению устойчивости организма птицы к возбудителям болезней. Предельно допустимая концентрация нетоксичной пыли в помещении – 10 мг/м3, а среднесуточная в атмосферном воздухе – 0,15 мг/м3.

Скорость движения воздуха оказывает большое влияние на состояние здоровья птицы. Увеличение скорости – один из приемов снижения температуры в помещении. Это особенно важно в жаркие дни, когда яйценоскость птицы снижается. С увеличением скорости движения воздуха повышается отдача тепла организмом, изменяются частота дыхания, количество выдыхаемого воздуха и влаги.

Вентиляция является одним из важных условий поддержания оптимального микроклимата. В птичнике должны быть устроены хорошие вытяжные трубы, а также легко открывающиеся окна.

Вытяжную трубу делают из двойного ряда досок с прослойкой из рубероида или войлока для меньшей теплопроводности. Нижний конец ее начинается под потолком, а верхний – поднимается над крышей на 1–1,5 м. Двумя внутренними, расположенными крестообразно, перегородками труба делится на 4 части. Отверстия для выхода и входа воздуха должны быть наверху и внизу с боков, соответственно каждому отделению трубы. Такая труба действует очень эффективно при самом незначительном ветре. В каком бы направлении ветер ни дул, всегда через одни части трубы воздух входит в помещение, а через другие (противоположные) – всасывается.

Действию вентиляции способствует разница давления наружного и внутреннего воздуха. Если в нижнем конце трубы, где прорезаны отверстия для воздуха, сделать дверцы, то, открывая или закрывая их, в большей или меньшей степени можно регулировать приток и отток воздуха. К недостаткам такой вентиляции относятся: бездействие ее при отсутствии ветра и обмен воздуха преимущественно в верхних слоях, тогда как нижние слои, более насыщенные углекислотой, слабо обновляются чистым воздухом.

В дополнение к вентиляционным трубам можно открывать окна и лазы, если внешняя температура воздуха достаточно высокая. При вентиляции помещения нужно следить, чтобы не было сквозняков.

Как устранить факторы, приводящие к стрессу

Очень поучителен совет американских специалистов: «Чтобы проверить, как птица чувствует себя в птичнике, поставьте в него раскладушку и сами поспите в нем одну ночь. Если вы встанете утром с головной болью, то не тратьте даром деньги на корма и антибиотики, пока не отрегулируете вентиляцию и не разберетесь со всеми остальными факторами, провоцирующими стресс».

Известно, что у птиц высокоорганизованная нервная система, благодаря которой возникают сложные условные рефлексы. Наблюдая за ними, можно заметить, что куры нередко ссорятся, а в брачный период, который длится почти весь год, петухи токуют перед самками или дерутся с соперниками из другого хозяйства. Сильные особи отталкивают от кормушек слабых, не всегда спокойно рассаживаются они и на насесте. В любом сообществе свой быт, свои сложные отношения и внутри птичьего «коллектива». Психология птиц изучена недостаточно, и человеку приходится самому раскрывать эти тайны путем наблюдений за их поведением, интонациями голоса, комплексу звуков, отражающих жизнь пернатых. Поэтому правильный уход за курами – основное мероприятие по предупреждению стресса.

Стресс может быть вызван различными раздражителями, которые возникают в основном при голодании, резкой смене рациона, тесноте в клетке или в помещении, неудовлетворительном микроклимате, сильном постороннем шуме, из‑за недостатка поилок или кормушек и т. д. Установлено, что у кур, находящихся в состоянии стресса, снижаются скорость роста и развития, яйценоскость, а также наблюдаются другие нарушения, которые нередко приводят к травме или гибели птицы.

Рассмотрим некоторые из агрессивных факторов, возникающих при неправильном содержании кур и приводящих их к угнетенному состоянию.

Большая плотность населения в птичнике не только нарушает микроклимат и затрудняет доступ к воде и корму, но и лишает кур покоя и отдыха, травмирует нервную систему. При размещении это нужно учитывать. Совместное пребывание в помещении двух петухов заметно отражается не только на них, но и на курицах, которые в результате хуже несутся. Здесь сказывается не только недостаток пространства, но и сложные взаимоотношения птиц внутри группы, обостряемые их частыми тесными контактами.

При содержании кур группами они хорошо отличают членов своей стаи, и появление новой особи всегда ведет к ссорам и нападению на пришельца: его клюют и отгоняют от кормушки и воды. Требуется определенное время, чтобы куры обжились и новая особь заняла свое место в новой стае. Поэтому при выпуске в птичник новой птицы нужно внимательно наблюдать за отношением к ней других членов группы и своевременно принимать необходимые меры, чтобы избежать неприятных последствий.

Реакция стрессового напряжения может, например, возникнуть, когда в птичнике мало кормушек и поилок. При этом часть ослабленных птиц недоедают и худеют; они меньше несут яиц и становятся непригодными в качестве производителей (хотя при вскрытии у них никаких патологических изменений не обнаруживается). Для предупреждения возникновения стресса необходимо установить дополнительные кормушки и поилки, причем расставить их, по возможности, как можно дальше друг от друга.

К неблагоприятным факторам, вызывающим стресс у птиц, относятся низкие или высокие температуры, повышенная влажность воздуха, высокие уровни вредных газов, низкая концентрация кислорода в помещении. Температура воздуха – один из важнейших параметров микроклимата. Она воздействует на яйценоскость, массу яиц и их качество, потребление корма, массу тела, самочувствие кур. Оптимальной температурой для содержащихся в птичнике несушек считается 15–20 °C. Однако, по данным специалистов из США, постоянное поддерживание температуры в птичнике на уровне 21 °C позволяет получить от домашней птицы достаточное количество яиц и в то же время экономить ежегодно на каждой особи свыше 14 кг корма.

В условиях высоких температур повышение уровня протеина и жира в рационе несушек препятствует уменьшению потребления ими кормов, способствует росту массы яиц.

Куры, как и вообще все птицы, легче переносят низкие температуры, чем высокие. Увеличение температуры в пределах 25–30 °C снижает интенсивность яйценоскости и потребление кормов на 1,5 %, массу яиц – на 0,3 г. При дальнейшем повышении температуры воздуха яйценоскость падает до минимума, а затем может прекратиться совсем. В условиях высоких температур уменьшается толщина скорлупы.

Влажность воздуха в сочетании с термическим фактором оказывает сильное влияние на жизнедеятельность и продуктивность птицы, а также на санитарное состояние птичника. Оптимальный уровень относительной влажности воздуха в птичнике составляет 60–65 %, но приемлем и более широкий диапазон – от 40 до 70 %.

Лучшими показателями уровня микроклимата в помещении являются поведение кур и состояние их оперения. Особенно это отражается на поведении молодняка. При нормальной влажности воздуха оперение гладкое, блестящее. Если воздух сухой, то замедляется рост пера, перо становится сухим, ломким. Молодняк взъерошен, пьет много воды. При снижении влажности до 35–40 % повышается смертность. Когда в помещении сыро, куры скучиваются, оперение у них приобретает блеклый, грязный вид.

Хорошая вентиляция птичника является одним из важнейших условий при содержании и выращивании кур. Свежий воздух им также необходим, как и корм. В хорошо вентилируемом помещении у птиц хороший аппетит, они подвижны, а молодняк быстрее растет. В птичниках проветривание помещений в летнее время производится путем открытия окон, закрытых мелкой сеткой, а зимой при помощи вентиляционных коробов.

Содержание вредных газов не должно превышать 0,15– 0,18 %. Скопление их в помещении и неизбежное повышение влажности воздуха в зоне размещения птиц вызывают вспышку заболеваний, проявление каннибализма (расклева у кур).

Не следует выращивать молодняк в одном помещении со взрослым поголовьем. Содержание разных возрастных групп должно быть раздельным. Обычная микрофлора, которая обязательно накапливается на теле взрослой птицы, может быть губительна для цыплят.

Для кур необходимы зольные ванны, или порхалища. Это простое, но достаточно эффективное средство борьбы с наружными паразитами. Они быстро размножаются на теле кур, откладывают яйца у основания перьев или вне птицы – в щелях, отверстиях и других подходящих местах. Зараженная кровососущими паразитами птица испытывает сильный зуд, энергично перебирает клювом перья, стремясь очистить их и кожу, с шумом отряхивается. На коже у такой птицы можно заметить ссадины, плешины и места укусов, особенно в области живота, спины, на шее и под крыльями.

Кровососущие паразиты очень беспокоят кур, сосут их кровь, поэтому птицы могут отказываться от корма или плохо его поедать. В результате они худеют, снижается яйценоскость, молодняк может погибнуть. Обнаруживают паразитов при осмотре кур. Зольные ванны должны быть в помещении всегда. Их размещают в птичнике или вольере под навесом, в яме или деревянном ящике. Устройство таких ванн простое. В ящик (длина – 1 м, высота – 10–12 см) насыпают смесь, состоящую из мелкого сухого песка и древесной золы в пропорции 1:1, и немного пиретрума. По мере разбрасывания содержимое ванны пополняют.

Варианты построек для птиц

Птичники с выгулом

Варианты построек птичников могут быть различными, для каждого хозяйства, но основные требования, безусловно, должны быть соблюдены. В птичнике должно быть все необходимое для содержания кур.



Схема птичника с выгулом: А – чердак для хранения сена; Б – помещение для кормов и инвентаря; В – секция для выращивания молодняка; Г – секция для содержания взрослой птицы; 1 – поилки; 2 – кормушки для минеральных кормов; 3 – насесты; 4 – кормушки для сухих кормов; 5 – электрообогреватель для цыплят; 6 – кормушки для влажных мешанок; 7 – гнезда, 8 – лаз

Для строительства птичника можно использовать любые строительные материалы, распространенные в данной местности. Также обязательно устраивать возле птичника выгул – это будет способствовать правильному развитию домашней птицы, повышению яйценоскости, лучшему набору живого веса птицей.

Интенсивность электрического освещения – 3–4 Вт на 1 м2. Электрические лампочки должны быть с герметическими плафонами. Подвешивать их следует на высоте 1,7–1,8 м от пола.

Сезонный курятник

Сезонный курятник можно построить по следующему принципу: размер курятника – 1×2 м, размер выгула – 2×2 м. На указанных расстояниях закопать столбы высотой 2,5 м, два столба, образующие заднюю стенку, поставить чуть ниже, что бы был скат. С помощью болтов, продетых через отверстия на высоте 25 см от земли, закрепляют с внутренней стороны деревянную рамку. На рамку настилают доски – это пол. Пол с нижней стороны просмоляют битумом, а дальше следуют снизу вверх камень (щебень и галька) и солома.

Чертеж сезонного курятника

Изнутри ставят вертикальные доски и скрепляют с крышей. На них будет крепиться внутренняя обшивка из досок. С наружной стороны досок к ним будут крепиться оцинкованные листы. Между ними и досками будут установлены в один слой пенополистирольные плитки.

Крыша также крепится на раму, прикрепленную с уклоном. На этой раме на равном расстоянии располагают три доски, на которых болтами крепят гофрированный оцинкованный лист. Снизу также кладут доски, а между ними укладывают пенополистирол и прессованную солому.

Выгул обустраивают с помощью сетки‑оцинковки с ячейками 4×4 см.

Сетку нужно закопать на глубину 30–40 см и пробетонировать. Сверху выгул необходимо накрыть сеткой.

При утеплении на зиму рекомендуется досыпать опилки. Можно использовать пенополистирольные плиты или минвату (100 мм), тогда ваш курятник будет не только теплым, но и пожаробезопасным. Утеплять нужно и стены, и потолок.

Мини‑курятник

Нередко бывает нужен совсем маленький курятник – на 10–15 кур. Ширина его должна быть 200 см, длина – 300 см, высота передней стенки – 250 см, задней – 150 см. Каркас – из деревянных столбов диаметром 10 см; их нужно закопать в землю на глубину 70 см. Все заглубленные части столбов на полметра выше земли нужно два раза покрыть расплавленным битумом.



Курятник на 10–15 кур: А – фасад; Б – вид со стороны тамбура; В – общий план курятника

К стойкам каркаса с обеих сторон нужно прибить бруски сечением 5×5 см. Каркас с двух сторон обшивают тесом так, чтобы не было щелей. Вначале надо обшить наружную сторону, а изнутри, для утепления, обить ее толем или картоном.

После этого обшивают стойки каркасом с внутренней стороны курятника. Пространство между двумя обшивками нужно засыпать сухими опилками или торфом. В утепляющий слой следует добавить 1 % гексахлорана или ДДТ.

Пол можно сделать деревянный или глинобитный (при устройстве глинобитного пола в раствор глины добавляют 25 % коровьего помета). Вокруг курятника нужно выкопать канаву. Потолочные балки укладывают на верхнюю обвязку каркаса; концы балок выпускают за пределы курятника на 30–40 см. Для утепления потолка рекомендуется применять камыш.

Окно делают размером 60×120 см; в местностях с холодным климатом в окне нужно сделать двойные рамы. Под окном на высоте 30 см от пола устраивают лаз шириной 25 см, высотой 30 см. У входа в курятник следует устроить утепленный тамбур. Порожки у дверей рекомендуют делать высотой 30 см.

Ограждают курятник металлической сеткой с крупной ячеей, а нижнюю часть ограждения обшивают тесом на высоту 30 см.

Желательно устроить в курятнике электрическое освещение.

Переносные летние домики для кур и молодняка

Никогда не следует делать общий большой курятник для размещения нескольких стад кур. При этом птицы (порой их более сотни) будут иметь только один общий выгул, а при общем выгуле и большом количестве птиц легче возникают и распространяются различные болезни. Для экономии места и средств можно построить один общий зимний курятник, но не больше, чем на два стада; при этом он должен разделяться плотной стеной; при этом выгулы должны быть разделены сеткой или забором, чтобы каждая группа кур гуляла отдельно. Соблюдение этого правила особенно важно зимой, когда куры чаще болеют.

При большом количестве птицы в хозяйстве лучше иметь отдельные домики, удаленные друг от друга на значительное расстояние.

Переносной мини‑курятник в своей основе – это большая клетка или небольшой загон без днища для одной куриной семьи. В нем хохлатки питаются не только тем, что вы им даете в качестве корма, но и склевывают траву. Кроме того, они могут очищать участок от сорняков (в зависимости от того, куда поставите мини‑курятник), ну и, конечно, лакомиться насекомыми.

Так как домик без дна, куриный помет непосредственно удобряет тот участок земли, на котором стоит мини‑курятник. Если долгое время не передвигать куриный домик с места на место, то такое ценное удобрение, как куриный помет, можно собирать в компостную яму (иногда отодвигая клетку в сторону). Туда же можно сбрасывать использованную подстилку.

К достоинствам переносного домика относятся: его мобильность, непосредственный контакт со свежей зеленью, солнечные ванны, высокая степень защищенности ваших питомцев.








 

Летние домики для кур

Оборудование и материалы для работы с птицей

Насесты, гнезда, зольные ванны, клетки для разгуливания наседок, кормушки и поилки – основное оборудование птичников для кур. Оно должно быть прочным, простым и удобным для использования, очистки и дезинфекции.

Мечение птиц

Эполеты для птиц

Для мечения взрослой птицы применяют и эполеты. Они удобнее ножных колец, так как дают возможность узнать номер птицы на расстоянии. Птицу, помеченную эполетами, нет необходимости ловить, брать в руки (как это приходится делать, когда они помечены кольцом). Крепятся эполеты на крыле, для чего приходится делать в нем прокол.

Кольца для птиц

Кольца бывают целлулоидные цветные и металлические – из алюминия. Металлические кольца могут быть глухие (они не снимаются) и съемные (их можно менять при необходимости – например, когда кольцо стало тесно). Номера на кольце должны быть перевернуты («вверх ногами»).

Метчики

Их применяют для мечения птиц. Существует много вариантов мечения цыплят при помощи метчика. Некоторые из них представлены на рисунке.

Варианты мечения цыплят при помощи метчика

Грелка для цыплят

Для обогрева молодняка птицы в начале выращивания применяют различные нагревательные приборы. Но, к сожалению, многие из них небезопасны: довольно часто бывают случаи возгораний.

Предлагаем смастерить эффективную, дешевую и безопасную грелку для цыплят. Ее можно соорудить за считанные минуты. Необходимо взять стеклянную литровую банку с полиэтиленовой крышкой.

Самодельная грелка

В крышке прорезать отверстие по размеру резьбы электропатрона. Патрон нужно раскрутить и между верхней и нижней его частями вставить крышку, а затем снова его скрутить. Затем нужно ввинтить лампочку на 15–25 Вт, накрыть крышкой с лампой банку и включить в сеть.

Поилки

Поилками для кур могут служить тазы или неглубокие ведра на 8–12 л, установленные на дощатых подставках высотой 60 см и толщиной 2 см. Ножки для подставки изготавливают из брусков размером 5×5 см. Подставки образуют вокруг поилки платформу, на которую забирается птица.

Поилка для молодняка птицы до 10‑дневного возраста состоит из двух частей: металлического резервуара для воды и тазика‑поддонника. В резервуаре у края делают отверстие размером 1 см, через которое вода поступает в тазик по мере того, как молодняк ее выпивает. Резервуар дна не имеет, а верхнюю часть его делают в виде конуса, для того чтобы молодняк не залетал на него и не загрязнял воду. Поилки лучше изготовлять из листового оцинкованного железа с хорошо пропаянными швами. Поилку ставят на кирпичи, положенные плашмя.

Электрооборудование для обогрева молодняка

Поилка для молодняка птицы старше 10дневного возраста состоит из трех частей: металлического резервуара для воды, деревянной решетчатой подставки и металлического противня. Крышку резервуара делают подъемной, на петлях. Под подставкой устанавливают металлический противень для сбора воды, пролитой птицей. В отличие от утят и гусят, цыплята не проливают воду на пол, поэтому при изготовлении поилок для них решетчатые подставки и противни можно не делать. Резервуар и противень изготовляют из оцинкованного железа. Края поилки и крышки вставляют под проволоку.

Поилку можно изготовить из досок в виде треугольника или из цементной или гончарной трубы, распилив ее вдоль на две равные части. Из проточной поилки вода должна поступать в утепленную сточную яму, которую устраивают возле птичника. Поилку можно сделать с электроподогревом. Для этого используют электроподогреватель воды на 20, 60 и 100 Вт (соответственно на 10, 50 и 100 л воды), который опускают в поилку.

Электроподогреватель представляет собой колбу‑пробирку длиной 12–15 см, в которую вмонтирована нихромовая спираль. К концам спирали припаян изолированный шнур с вилкой для включения в электрическую сеть. Воду подогревают до нужной температуры.

Простой способ предохранения воды от замерзания – обертывание ведра‑поилки изоляционным материалом и подливание теплой воды. Можно также погрузить в воду деревянный кружок несколько меньшего диаметра, чем ведро. Кружок, плавая, не дает воде замерзнуть. В нем следует сделать 3–4 круглых отверстия, через которые птица будет пить воду.

Кормушка и поилка для суточных цыплят


Поилка с электрообогревом: 1 – оцинкованное ведро; 2 – патрон для электролампы; 3 – лампа мощностью 10 ватт; 4 – сухой песок; 5 – вода; 6 – шланг резиновый; 7 – электропровод; 8 – цилиндр из оцинкованной листовой стали (швы пропаяны); 9 – крышка съемная из оцинкованной листовой стали; 10 – гнездо для ведра; 11 – подставка для ведра (доска, прибитая гвоздями к крышке столика)

Как сделать поилку с электрообогревом.

Поилку с электроподогревом можно сделать самостоятельно. На схеме изображена поилка с электрообогревом, а также даны ее размеры. Такие устройства рекомендуются для зимы.

Кормушки

Желобковые кормушки. Кормушки – важное оборудование птичника. От их конструкции и правильной установки зависят свободный доступ птицы к корму, предотвращение потерь корма вследствие россыпи и, в конечном итоге, нормальный рост и развитие молодняка и продуктивность взрослой птицы.

При нормальном содержании птиц обычно применяют двусторонние желобковые кормушки.

Существенная деталь такой кормушки – буртики с внутренней стороны у верхнего края желоба. Наличие такого буртика существенно уменьшает потерю кормов. Сверху кормушки устанавливается вертушка из бруска сечением 3×3 см с закругленными краями. Птица, вставая на вертушку, скатывается с нее и, таким образом, не попадает в кормушку, не выгребает из нее корм и не загрязняет его пометом. Вместо вертушки можно приспособить проволочную решетку, согнутую под углом примерно 90°. Ее прикрепляют сверху кормушки при помощи шарнира к одной стороне желоба. Решетку можно легко поднять и почистить кормушку или заполнить ее кормом.

Кормушки: а – желобковая для молодняка; б – лотковая для суточного молодняка; в – автокормушка для сухой кормосмеси и минеральных кормов

Лотковые кормушки. Для молодняка в первые дни выращивания применяют лотковые кормушки произвольных размеров. Важно только, чтобы высота буртика была небольшой – 3–4 см, чтобы цыплята могли свободно доставать корм.

Удобны для этих целей противни из нержавеющей стали или эмалированные. Они долговечны, их легко мыть.

Автокормушки. При кормлении птицы сухими кормами применяют автокормушки различных конструкций: круглые, цилиндрические, плоские, деревянные или металлические.

Такие кормушки позволяют сократить кратность кормления и незаменимы в тех случаях, когда нет возможности кормить птицу ежедневно. Многие владельцы садово‑огородных участков после окончания полевых работ живут в городе, а птицу содержат на участке. Сюда они приезжают один‑два раза в неделю, чтобы засыпать корм в автокормушки, собрать яйца и выполнить другие необходимые работы.

Птица регулярно потребляет корм из автокормушек и имеет удовлетворительную продуктивность. Конечно, такую практику в качестве основного метода ведения хозяйства рекомендовать нельзя, но, как исключение, использовать можно.

Количество кормушек и поилок.

В птичнике следует установить оптимальное количество кормушек и поилок в соответствии с поголовьем птицы. Недостаток их приводит к тому, что вся птица не может подойти к кормушкам. Особи, которых оттесняют от кормушек, будут недоедать, что задержит рост и развитие молодняка и снизит продуктивность взрослой птицы. Недостаток поилок тоже нежелателен, потому что птица испытывает водное голодание, теряет аппетит, хуже усваивает корм и в конечном итоге снижает продуктивность.

Излишек кормушек и поилок приводит к загромождению помещения, снижению полезной площади птичника. Нормативы длины кормушек и поилок в расчете на одну взрослую птицу приведены в табл. 1.

Таблица 1

Длина кормушек и поилок в расчете на одну взрослую птицу, см (при кормлении сухими кормами)

Вид птицы Кормушка Поилка
Яичные куры 10 2
Мясные куры 15 3

Подстилка

Обычно при напольном содержании птицы применяют глубокую подстилку. В качестве подстилочного материала используют опилки, стружки, резаную солому, измельченные початки кукурузы, опавшие листья деревьев, торф и другие материалы. Подстилка должна быть сухой и неплесневелой.

Закладывают подстилку перед посадкой новой партии птицы и удаляют после окончания ее содержания. Меняют подстилку для кур один раз в год, для индеек, уток и гусей – один‑два раза в год. В течение всего периода содержания на одну курицу расходуется 10–12 кг подстилки. Для молодняка подстилки требуется в 5–6 раз меньше, чем для взрослой птицы.

В процессе содержания птицы за подстилкой осуществляется уход. По мере уплотнения ее рыхлят, мокрые места убирают и подсыпают свежую подстилку.

При нормальном состоянии подстилка самонагревается и температура в ее глубоких слоях повышается до 22 °C и более.

Поэтому птице в холодную погоду на подстилке тепло. Кроме того, в подстилочном материале накапливается витамин группы В, что оказывает положительное действие на птицу. Содержать на глубокой подстилке можно кур любого возраста и вида.

Насесты

Насесты – это прямоугольного сечения жердочки, на которых спят куры. Насесты делают из хорошо выструганных брусков, не имеющих сучков (на сучке брусок может поломаться). Сечение бруска‑насеста: для кур – 4×6 см, для индеек – 5×8 см.

Если насесты слишком широкие или узкие, куры ведут себя беспокойно. Плохой отдых влечет снижение продуктивности. Верхние края (ребра) бруска непременно нужно закруглить: на острых краях птица может попортить пальцы.

Насест

Если насесты длинные, то для них нужны подпорки через каждые 1,5–2 м. Нельзя устанавливать насесты близко к стене: птица может поломать хвост. На одну курицу должно приходиться 15–20 см длины насеста. Расстояние от стены до насеста должно быть 32 см. Высота от пола до насеста – 90–100 см.

Если насесты делают в два ряда, то между ними должно быть такое же расстояние, как от стены до первого насеста (или несколько больше).

Под насестами нередко устраивают так называемый пометный щит, имеющий вид легкого стола. С такого щита удобно убирать помет птицы, скопившийся за ночь.

Пометный щит должен быть сделан из гладко выструганных досок, хорошо пригнанных (без щелей). Для удобства чистки на щит посыпают мелкий сухой торф или песок.

Гнезда для кладки яиц

Располагают их в затемненном месте, чтобы птица чувствовала себя спокойно. Лучшим местом для установки гнезд следует считать боковые стены. Они должны быть легкодоступны для осмотра, сбора яиц и чистки.

Гнезда для кладки яиц

Размеры гнезд для кур яйценоских пород – 20×30 или 25×30 см, высота – 30 см; для кур мясо‑яичных пород – 30×35 см, высота – 35 см. Порожки при входе в гнездо делают высотой 8–10 см. В среднем на одно простое гнездо должно приходиться 5 кур. Гнезда нужно делать такими, чтобы птица охотно их посещала.

Гнезда нужно содержать в полной чистоте, чтобы не загрязнять яйца. Кроме того, птица не любит садиться в грязные гнезда. В качестве подстилки используют пшеничную солому или древесную стружку.

Для учета яичной продуктивности делают контрольные гнезда. Дверцы в них должны быть устроены так, чтобы птица свободно входила в гнездо, а выйти из него без помощи человека не могла.

Все гнезда два раза в год тщательно дезинфицируют.

Зольная ванна

Зольная ванна – это деревянный ящик размером 1,2×0,7 м, высотой 20 см. Служит для борьбы с накожными паразитами, погибающими от пыли при купании птицы. Зольную ванну заполняют мелким песком или сухой глиной в смеси в равных частях с древесной золой. Куры любят также купаться в песке.

Клетка для разгуливания наседок

Иногда в середине лета значительная часть кур начинает клохтать – проявлять попытки насиживать. Они перестают нести яйца, и это невыгодно птицеводу. В таких случаях следует наседку «разгулять». В старое время для этой цели крестьяне купали курицу в воде, закрывали ящиком и держали там мокрую и голодную птицу 3–4 дня. Куры от этого болели и долго не неслись.

Современные птицеводы разгуливают наседку иначе: сажают ее в светлую клетку, дают корм и воду. Пол в клетке делают сетчатый.

Клетка для разгуливания: 1 – ножка; 2 – задняя ножка; 3 – брусок крепления каркаса; 4 – проножка; 5 – балочка; 6 – передняя стенка; 7 – полка для кормушек; 8 – бортик полочки; 9 – планка решетки

Курица‑наседка не сможет уютно, как в гнезде, устроиться в этой клетке и перестает клохтать через 2–3 дня.

Клетку для разгуливания следует ставить вне помещения, на выгуле. Здесь рядом гуляют куры, появляется много «соблазнов» для наседки, и она скоро «разгуливается».

Для ухода за птицей необходимо также иметь ларь или металлические баки для кормов, ведра, метлы, вилы и грабли для уборки и разравнивания подстилки, ящик для сбора помета.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *